Способы выращивания саженцев винограда.

О том, как вырастить виноградный саженец, написано и сказано очень и очень  много, и у каждого свои секреты и секретики. Изучая этот вопрос в начале своего занятия виноградом, я имел в основном теоретические знания на уровне курса  виноградарства Одесского сельскохозяйственного института, что, по сути, достаточно  много, но на практике многое оказывалось сложным, и к тому же каждый новый сезон  никогда не был похож на предыдущий. Анализируя и переосмысливая свою виноградную  деятельность, я сделал, на мой взгляд, самый главный вывод, к винограднику нельзя  применять стандарты и шаблоны, подходить нужно творчески используя различные  варианты, и может быть какой-то  из них будет верным.

На сегодняшний день, на практическом опыте полутора десятка лет, я могу  поделиться и своим видением некоторых способов выращивания виноградных саженцев. Подчеркну, что это не пособие для выращивания, это только мой опыт и информация  для желающих ее получить, а любая информация не бывает лишней, она либо  подтверждает, либо опровергает знание вопроса, но все равно заставляет искать  истину.

Первый способ. Выращивание корнесобственных виноградных саженцев из черенков  в школке.

Черенки заготавливаю в конце ноября. Сразу нарезаю на трех-пяти глазковые,  длиной 35-45 см от нижнего глазка до верхнего, оставляя под нижним глазком  3-5 см и более, над верхним 2-3 см. Связываю в пучки по 20 штук, держу сутки в  воде для напитки влагой. Затем окунаю в раствор 4х-процентного  медного или  железного купороса в смеси с нитрофеном, даю просохнуть и пакую в целлофановые  мешки, бросая  в них кусок влажного поролона. Завязываю мешок не слишком плотно.  Сохраняю в подвале, где температура 5-10 градусов. Два-три раза за зиму провожу контроль состояния черенков, иногда приходилось некоторые мешки проветривать от лишней влаги, но в основном доувлажнять куски поролона. В первые годы, руководствуясь опытом других виноградарей, я за две-три недели  до высадки черенков в открытый грунт в школку, проводил кильчевание-прогрев пяток черенков с целью вызвать рост зачатков корней раньше или одновременно  с пробуждением глазков. Сделал  для этого специальное оборудование. В некоторые   годы результаты были неплохие, но когда начал увеличиваться сортовой состав и  количество черенков, я попробовал другой способ прогрева пяток  черенков- на  открытом воздухе. Выкапывал яму, закладывал туда черенки вверх пятками и т.д. согласно инструкции. Тоже неплохой метод, менее хлопотный чем с кильчеватором , но большая зависимость от погоды, в некоторые пасмурные годы корешки   образовывались плохо. Проращивал корни черенков и во влажных опилках (в теплом  месте низ, верх в прохладном), получалось неплохо. Но все же была необходимость  упростить и в тоже время увеличить эффективность этого непростого процесса — укоренения черенков. И как мне кажется, такой путь нашелся, который тоже совсем  не новый.

Черенки достаю из подвала за 2-3 дня до высадки в школку с 15 по 20 апреля ( для нашего региона ) ,  сутки адаптирую на открытом воздухе в тени. Готовлю черенок, обрезаю под нижним глазком до 1 см, над верхним обновляю срез и окунаю в расплавленную в кипятке   смесь парафина с пчелиным воском, и сразу в холодную воду. Ослепляю все глазки,  кроме верхнего, и ставлю на вымочку полностью зануривая черенок в воду. Вымачиваю в зависимости от состояния черенков до 24 часов. Можно вымачивать и до   парафинирования, но нужно будет дать просохнуть, чтобы парафин хорошо «брался». Место под посадку готовлю заблаговременно. Делаю разметку. Там где будет ряд  школки, выкапываю траншейку  глубиной на штык лопаты и шириной 30-40 см. Засыпаю  в траншейку перепревшего куриного помета из расчета ведро на 3 метра траншеи.  Затем загребаю траншейку, притрамбовываю,  и делаю грядку, высотой 10-15 см.. Через 2-3 недели, когда земля немного «усядется», растягиваю поливную ленту и накрываю будущий рядок школки черной  пленкой, присыпая края. В таком виде грядка находится не менее 3-4 дней до посадки,  прогревая почву. Пленка, которой накрыта грядка, создавая парниковый эффект,  поддерживает необходимую температуру почвы на глубине 8-12 см, для создания  корней у черенков, а в дальнейшем угнетает прорастание сорняков. Можно применять  и белую пленку и плотное агроволокно, но с черной пленкой самый лучший вариант, под ней, практически полностью погибают сорняки. Запарафинированая верхняя почка на черенке несколько сдержит ее раскрытие и  защитит от иссушения, а в дальнейшем исспоользует  те питательные вещества, которые   имеются в пчелином воске.

Высадка черенков производится на глубину 8-10 см, в ряду 10 см, между рядочками  20 см, между сдвоенными рядами-1 метр.

Высадка привитых черенков в школку производится таким же образом, после процесса  срастания прививок ( стратификации ) и их закалки.

Уход за школкой заключается в своевременном поливе, прополке междурядий,  установке временных опор и натяжке проволоки, подвязке растущих пагонов и обломке  пасынков. Необходимо,так же проводить защиту от болезней и вредителей. В начале   осени, для лучшего вызревания лозы, проводим прощипывание верхушек побегов на  10-15 см, а поосле отрастания новых пасынков, все обламываем, кроме 1-2 самых верхних. Когда лоза вызреет, обычно в конце октября, проводим выкопку, обрезку и сортировку саженцев. Ну, а затем готовим на зимнее хранение, и закладываем на хранение. Саженцы, за счет  хорошей заправки органическими удобрениями, имеют развитую корневую систему и  прирост лозы от 1.5 метра.

Выход качественных саженцев в среднем по сортам составляет до 70 процентов,  что меня вполне устраивает, к тому же всегда есть место для совершенствования.

Все сорта в школке обозначены этикетками, и отображены в книге посадки черенков.

При закладке саженцев на хранение каждая группа складывается по сортам и  обозначается прочными этикетками. Наличие сортов и количество саженцев заносится в книгу хранения. Хранение саженцев произвожу и в подвале, и на улице в укрытом  и прикопанном виде.

                Второй способ. Выращивание вегетирующих виноградных саженцев.

Такие саженцы можно начинать выращивать и среди зимы в отапливаемых помещениях,  а так же и в более поздний срок на открытом воздухе, когда для этого сложатся   необходимые температурные условия.

Таким образом, я делаю саженцы новых дефицитных сортов, чтобы на пол года ускорить их производство, и высадить на постоянное место уже весной или летом,  а не осенью со школки.

Главная задача-это получить корешки или зачатки корешков на черенках. Для этого используются различные способы, которые являются эффективными при правильном  подходе.

Можно укоренить черенок на воде в банках, желательно с подогревом внизу. Есть у меня и простой кильчеватор черенков на воде, где процесс корнеобразования можно видеть и контролировать. Так же  хорошие результаты дает укоренение во влажных опилках с подогревом. Можно сразу   паковать черенки в емкости, засыпать грунтовой смесью и обеспечить подогрев   нижней части.

Процесс корнеобразования нужно контролировать, поддерживая необходимую влажность  и температуру. Опилки должны быть не мокрые, а влажные. Температура опилок в районе  пяток черенков-25-27 градусов. Через 10-15 дней появляются зачатки корешков, а часто и хорошие корешки. Пересаживаем укорененные черенки в емкости, засыпая смесью грунта, торфа (не кислого) и песка (не соленого), в соотношении-3:1:1. Если  нет торфа или песка, можно и без них, но будет несколько плотнее укладка, что хуже для быстрого развития корней. Если найдется хороший сыпец (перегной), можно добавить  и его, или заменить им торф, также, очень хорошо подойдет верхний слой земли лесной, или с лесопосадок. В дне емкости нужно пробить два-три отверстия для  стека лишней влаги. Емкости для саженцев, я использую пластиковые бутылки, многие делают из пленки.

Черенки, перед установкой на укоренение, готовим таким же образом как в первом  способе, только с подвала выносим и оставляем на адаптацию на сутки в помещение  с температурой 15-16 градусов, накрыв влажной ветошью.

При пересаживании укоренившихся черенков, у них часто уже имеется прирост с верхней почки, если этот прирост более 15 см, его нужно прищепнуть, а если глазок  выкинул больше одного пагона, оставляем только один, самый слабый.

Запакованные саженцы ставим на доращивание в тепличных условиях, обеспечивая полив и температуру 15-20 градусов.  За 10-15 дней до высадки в открытый грунт, выносим саженцы на закалку на открытый воздух, или открываем, пока только на день тепличку, затеняя саженцы. Для затенения я использую сетку, которая пропускает только 60 % солнечных лучей, такие продаются во всех агро магазинах, но можно что то подходящее, например старую тюль с окон, или связать картофельные сетки. На ночь, в первые дни тепличку закрываем, в конце закалки убираем и затеняющую сетку. После этого саженцы готовы  к высадке на постоянное место, где их желательно на некоторое время притенить. Высадку производим, когда пройдет угроза весенних заморозков, в нашей зоне, на юге Одесской области, это с 7-9 мая.

Таким же образом укореняем и привитые черенки, если они не дали зачатков корней в период стратификации прививок.

Выращивание вегетирующих виноградных саженцев с закрытой корневой системой,  дело довольно хлопотное, но это дает возможность ускорить размножение новых сортов и гибридных форм, а так же увеличить сроки посадки винограда, к тому же саженцы с закрытой корневой системой практически не требуют адаптации при пересадке, и как следствие очень быстро развиваются. К тому же, приобретая такой сажанец, наглядно видно его состояние и качество.

                Третий способ. Получение виноградных саженцев методом прикопок пагонов.

Такую прокопку однолетней лозы можно делать весной до начала распускания почек. Находим, на интересующем нас кусте, подходящий пагон (обычно замечаем его еще с  осени), прорываем канавку на глубину 20-30 см и длиной, насколько позволяет пагон, оставляя на поверхности земли 2-3 почки с толщиной погона 5-7 мм. Можно в канавку   добавить немного минеральных удобрений или перегноя. Пагон в канавке фиксируем скобками, засыпаем почвой и притрамбовываем. Когда почки выбросят пагоны, оставляем  один-два самых сильных. В дальнейшем удаляем пасынки и на осень прищипываем на  15-20 см вершок пагона. К осени вырастит хороший сильный саженец.

Можно прикапывать и полуодревесневшую вегетирующую лозу, начиная с конца мая — начало июня. Получается тоже очень не плохо.  Таким способом можно заполнить погибшие рядом кусты, также можно на следующий год  привить эти прикопки, или просто пересадить их на новое место. Очень простой и надежный метод.

                Четвертый способ. Относится к привитым саженцам винограда.

Весной или осенью высаживаю в открытый грунт, в школку укорененные подвойные саженцы (Кобер 5бб, Добрыня, РР 101-14 и др.), и в конце мая -начало июня делаю на них прививку. Саму прививку затеняю, а почву постоянно держу во влажном состоянии.  Появившейся пагон пасынкую и подвязиваю, в начале осени прищипываю вершок. Ну, вот так, вкратце, я рассказал,  как выращиваю виноградные саженцы. Существуют,  конечно, еще много способов и вариантов, все они имеют применение в той или иной  ситуации. Буду рад, если воспользуетесь моим опытом.

Оставить отзыв

Ваш email не будет опубликован.*